Hola, hoy vamos a ver cómo modificar un aparato cuentavueltas para slot ("Scalextric") de la marca Superslot. El modelo en cuestión es éste se acciona de manera mecánica:
Prueba de cómo suena sin las modificaciones:
Nos harán falta: un mini interruptor deslizante de 2 posiciones, 1 potenciómetro de rueda de 10K y un LED (color a elección):
NOTA: yo aproveché lo que tenía por casa, pero si se han de comprar los componentes, mejor comprar un potenciómetro de rueda de 10K con interruptor incorporado, así nos ahorramos soldaduras y queda más curioso y recogido.
1) Lo primero como siempre, es abrir al "paciente":
Vemos el curioso sistema para detectar el paso de los coches (y así incrementar el número de vueltas de cada carril), la pieza negra es movida por presión con la guía del coche al pasar. Así la pieza negra hace fuerza sobre una de las pletinas de un "pulsador de contacto" haciendo que ésta toque con la otra pletina cerrando así el circuito y enviando la señal de que ha pasado un coche al circuito principal:
2) Luego empecé por las conexiones al altavoz:
3) Después el LED de encendido y el interruptor de encendido general:
Aquí tuve problemillas porque la alimentación de éste aparato es peculiar: lleva 2 pilas AA (+3V en total) pero saca 2 cables para el circuito principal:
- Uno blanco con +3V.
- Uno rojo con +1,5V.
Con lo cual puse el LED y el interruptor como es "lo normal" en el cable rojo (+), pero claro como éste lleva sólo +1,5V no es suficiente para encender el LED y además el interruptor no hacía nada sobre el circuito principal (que se alimenta de los +3V).
Dicho ésto, tuve que rehacer el diseño inicial del circuito, quedando así:
Parte del interruptor general de encendido
Parte del altavoz
4) Una vez terminada la parte electrónica, toca el turno de mecanizar la carcasa para albergar los 3 nuevos componentes. La posición va al gusto de cada uno, pero hay pocos espacios disponibles...yo elegí el frontal para el interruptor general, la parte de arriba al lado de la pantalla para el LED y el lateral izquierdo para el potenciómetro e interruptor del altavoz:
5) Ahora a meterlo todo dentro de la caja:
6) Se fijan los nuevos componentes con cola termofusible:
7) Y listo, éste es el aspecto exterior:
Prueba final de las modificaciones:
8) Unas etiquetas para los nuevos componentes con una etiquetadora DYMO y terminado:
RESUMEN:
- Coste:
- Un potenciómetro de rueda: reciclado de otro aparato.
- Dos mini interruptores deslizantes: 0,60€.
- Un LED (color y forma a elección): reciclado de un teclado de PC.
- Tiempo empleado: varias horas un par de fin de semanas porque la confusión del esquema eléctrico y problemas a la hora de pegar los componentes en su sitio jeje.
Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado, ya sabéis:
Hola, hoy vamos a ver cómo realizar un sencillo y económico "banco de rodaje" para coches de slot y así poder ponerlos a punto fácilmente y/o rodar los motores de los coches nuevos:
Nos hará falta:
- 1 trozo de madera.
- 1 trozo de pista (da igual marca, en mi caso Scalextric negras).
- 1 trozo de gomaeva negra (o al gusto).
1) Primero presentamos la pista encima de la madera y con varios coches de distintas medidas vamos viendo dónde hacer los agujeros para las ruedas:
Soporte elevador de gomaeva para evitar que el motor haga contacto con los carriles metálicos (que provocaría un corto circuito):
2) Una vez tomadas las medidas, a la madera le hacemos un "carril" por delante para que entre la guía de los coches y la pintamos de negro:
3) Ahora es el turno de la pista, donde hayamos decidido hacer los huecos para las ruedas los recortamos con la ayuda de un cutter y una regla de metal:
Comprobamos que entra un coche grande:
4) Pegamos los recortes de la pista formando una "T" y encima de éstos trozos de gomaeva. Yo usé cianocrilato:
Tomando medidas con un coche escala 1:24
Para coches más grandes (escala 1:24) habría que elevarlos más, así que provisionalmente se pueden poner otros 2 trocitos de recortes de pista en la "T" para que las ruedas no toquen:
En funcionamiento con un coche "grande", un Volkswagen Touareg 4x4:
5) Ahora pegar la pista al trozo de madera y listo:
Prueba de funcionamiento:
RESUMEN:
- Coste:
- Un listón de madera de 1cm: reciclado.
- Un trozo de una pista tipo recta de Scalextric que tengamos por ahí: a mí me la dió un amigo, así que 0€ (¡Gracias Iván!).
- Trocitos de gomaeva negra (o el color elegido): céntimos, una plancha entera sale menos de 1€.
- Tiempo empleado: 2 horas.
Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado, ya sabéis:
- 1 mando Exin (aunque realmente el método usado sería aplicable a casi cualquier mando de tipo resistivo).
- Conectores del tipo deseado: bananas, tipo Scalextric, jack 3,5 (Ninco)...
- 3 cables de colores distintos (preferiblemente rojo, negro y blanco/gris/verde) o un cable con 3 cables dentro típicamente usados en los enchufes con tomas de tierra (como el de la imagen).
Antes de nada una pequeña introducción a qué es y cómo actúa el "freno" en el slot:
"Cuando soltamos el gatillo , la inercia del coche arrastra el motor, y éste se comporta como una dinamo generando corriente que se entrega a la pista a través de las trencillas.
El dispositivo de frenado del mando lo que hace es provocar un cortocircuito entre los dos carriles. De esta manera a la dinamo (motor) le cuesta bastante seguir generando corriente y se para en mucho menos espacio del que necesitaría si no hubiera cortocircuito.
Todo ésto funciona porque antes de entrar en acción los contactos del mando que hacen el cortocircuito ya se ha desconectado totalmente la alimentación de corriente proveniente de la fuente de alimentación. Si no se hiciera ésto, el chispazo."
Aquí vemos "las tripas" de un mando de slot, que no es ni más ni menos que una resistencia (cilindro a la izquierda) sobre la cual se va deslizando una chapa metálica conectada al gatillo y que se mueve según se apriete el gatillo. Por último vemos que tiene 2 cables: uno conectado al extremo MAX de la resistencia (velocidad a tope) y el otro conectado al gatillo.
2) En éste punto decidí que mejor dejaba el anterior mando como conexión normal Scalextric y usaba otro para la modificación:
Éste lleva los cables originales de Exin que iban conectados a la fuente de alimentación y a la pista.
3) Como es un mando que llevaba años parado...aprovecho para demontar todas las piezas y darles un limpiado según corresponda (piezas plásticas con agua y jabón, resistencia y contactos pequeño lijado):
Se puede aprecias cómo brillan la resistencia y el muelle tras el lijado.
4) Volvemos a montar los componentes en su sitio:
Qué gusto las cosas limpitas jejeje.
5) Ahora pasamos a la parte del cable, lo pelamos por ambos extremos así como los 3 cables interiores:
Por un extremos hay que pelar la funda exterior (en caso de usar un cable con cables dentro) unos 15cm para que podamos acomodar perfectamente luego los 3 cables dentro del mando.
Los cables que irán dentro del mando habrá que estañarlos.
6) Pongo una comparativa entre un mando Exin no modificado (izquierda) y el que estamos modificando:
Hay que soldar (o en el caso de los que van a los extremos de la resistencia sólo apretarlos debajo de los tornillos) de la siguiente forma:
- Cable rojo: éste es el freno, al extremo derecho de la resistencia (MIN).
- Cable negro (azul en mi caso): éste es el cursor, al gatillo.
- Cable blanco (amarillo/verde en mi caso): éste es el voltaje +, al extremo izquierdo de la resistencia (MAX).
7) Cerramos el mando poniendo bien los 3 cables siguiendo los huecos que tiene por dentro la carcasa para ello. Sino caben los cable por el agujero de salida, lo agrandamos un poco:
8) Sólo falta añadir en el otro extremo de los cables el tipo de conector deseado. Yo he optado por tipo Scalextric/Tecnitoys:
En las pistas de conexiones Tecnitoys, los conectores van como sigue. De arriba abajo serían:
- Gatillo (negro, azul en mi caso).
- Voltaje + (blanco/gris/verde, amarillo-verde en mi caso).
- Freno (rojo).
9) Ya estaría todo montado...ahora lo conectamos todo y ¡a probarlo!
10) Prueba quitando el cable del freno (rojo):
11) Prueba poniendo el cable del freno (rojo):
Notas:
- Puede ser que el gatillo no retorne completamente a su posición tanto inicial como final, provocando que se quede el coche "en ralentí" (no vuelve el gatillo al MIN) o que después de estar a tope se pare (se pasa el gatillo del MAX). En éstos casos revisar el muelle del gatillo, puede ser que esté flojo y haya que cambiarlo. También puede ser que no esté bien apretado el tornillo que sujeta carcasa con gatillo.
RESUMEN:
- Coste:
- Si se quiere poner conexión por bananas: 3 banadas de colores distintos (preferiblemente roja, negra y blanca/gris/verde) de 4-6€ (según tienda). Yo tenía por casa.
- Si se quiere poner conexión a pistas Scalextric: una regleta de empalmes unos 0,50€ (sólo usaremos 3, el resto para otros proyectos). Yo tenía por casa.
- 3 cables de colores distintos (preferiblemente rojo, negro y blanco/gris/verde) o un cable con 3 cables dentro típicamente usados en los enchufes con tomas de tierra: céntimos o reciclado de cualquier aparato estropeado.
- Tiempo empleado: 1 hora.
Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado, ya sabéis:
