Thurderon: reparar

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domingo, 23 de septiembre de 2018

Reparar reproductor MP3

Hoy vamos a ver cómo arreglar una avería típica en los aparatos electrónicos "modernos". En particular se trata de un reproductor de música MP3 tipo "Ipod Shuffle" (pequeño y sin pantalla).

El síntoma era que no encendía el aparato...normalmente es por problema con la batería y/o alimentación del equipo. Vamos a abrirlo a ver qué hay:

Como se aprecia, la mini batería que lleva dentro está muy pero que muy hinchada (podría ser incluso peligroso usarlo). Así que en principio, bastaría con sustituir la batería original por otra de las mismas características (mismo voltaje y amperaje igual o superior).

Por lo general, éstos dispositivos al igual que los móviles, el tipo de batería que usan es de Litio a 3,7V. Ésta tenía "sólo" 200mA de capacidad (aún así duraba bastantes días debido principalmente a no tener el consumo de una pantalla).

Aquí como siempre hay 2 opciones: o intentar localizar y comprar una batería exactamente igual de tamaño (cosa complicada en equipos "no famosos") o mirar por el cajón de sastre si tenemos alguna similar...como siempre, me decanto por la segunda opción jajaja.

Y me encontré una batería de un viejo teléfono móvil Nokia, cuya batería aún funciona y cumple los requisitos: Litio de 3,7V y de unos 1000mA (ahora sí que durará la batería bastante jejeje).

La batería encontrada es "algo" más grande que la original, con lo que evidentemente no podrá ir en su alojamiento interior 😕 No hay problema, la ubicaremos fuera....😊

Bien, vamos a sacar la placa del circuito principal fuera de la carcasa para por un lado trabajar con la carcasa y por otro soldar los nuevos cables al circuito principal de alimentación:

Antes de meternos a soldar, para asegurarnos que funcionará la nueva batería (y que esa es la avería), probamos a conectar manualmente los cables originales de alimentación a la nueva batería:

¡¡¡Funciona perfectamente!!!

Una vez cortados los cables a la medida (unos 8cm para tener margen de maniobra...), se sueldan a la batería de reemplazo y a la placa principal. Los puntos de soldadura se identifican perfecamente tanto en la batería como en la placa con el símbolo + (positivo) y - (negativo) así que soldamos el cable negro en los - y el cable rojo en los +

Ya estaría el equipo listo:

Fallo tonto...soldar los cables en ambos extremos sin haberlos pasado por el agujero de la carcasa jajaja. Así que a desoldarlos de la batería, pasar los cables por su sitio y volver a soldarlos en la batería:

Y listo, ya sólo faltaría buscarle alguna cajita donde quepa todo para que quede más "guapo" 😀

RESUMEN:

- Coste: una batería de un viejo móvil.

- Tiempo empleado: 30 minutos.

Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado, ya sabéis:

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viernes, 16 de marzo de 2018

Reparar Nintendo NES (no lee cartuchos)

Hola, recientemente ha caído en mis manos una de las consolas más míticas de todos los tiempos...y concretamente de los años 80: la NES de Nintendo:

NOTA: La NES original es la de bajo, la de arriba es una clónica (en concreto una YESS)

Pese a su buen estado estético, la consola presentaba el problema de que no leía ningún cartucho de juego (ni original ni pirata (ya que tiene hecha la modificación del límite de región)). Al menos eso sí, encendía y daba señal perfectamente de vídeo (pantalla blanca/gris) tanto por RF como por RCA.

Antes de empezar a entrar en faena, lo primero documentarse bien por Internet y ver tutoriales de desmontaje y reparación de la NES (no había abierto nunca ninguna):

Desmontaje:

De éste chaval aprendí cómo hacerse un "destornillador" para los tornillos especiales de los cartuchos....¡con un bolígrafo BIC!

Limpiar el conector de 72 pines con lijado:

Limpiar el conector de 72 pines hirviendolo:

Una vez investigado cómo desmontarla y posibles averías típicas, pasamos a abrir el aparato a ver qué nos encontramos en una inspección visual (una vez quitada la chapa protectora y el alojamiento de los cartuchos):

A simple vista no hay nada roto ni sucio, así que procedo a retirar el conector de 72 pines que parece ser el causante del 90% de problemas de la "pantalla gris". Primero lo limpié empapando un bastoncillo de algodón con alcohol (de limpieza o de las heridas) y levanté todo lo que pude las patillas de los contactos superiores donde va el cartucho.

Probé y nada, seguía sin leer los juegos :( Lo siguiente que probé fue a lavarlo con KH7 frotándolo con un cepillo de dientes viejo, quedó super reluciente:

Ahora algunas veces leía los juegos (normalmente los piratas) y otras no...lijé los contactos y mejoró un poco la cosa, pero al cerrar la consola, otra vez igual. Al meter y sacar los cartuchos para las pruebas se ve que se moverían un poco los contactos y nada :(

Por último, éste vídeo me ayudó a determinar el problema por fin, los muelles del sistema de alojamiento del cartucho hacían que éste no estuviera en la posición exacta y por eso no lo reconociera la consola:

Y fue quitar los muelles como en ese vídeo (aunque habla de una clónica, el sistema mecaníco es el mismo) y empezar a reconocer los cartuchos perfectamente:

Eso sí, ahora hay que hacer manualmente el sube/baja al meter el cartucho y ponerlo exactamente en su posición, pero al menos ya puedo jugar :)

RESUMEN:

- Coste: 0€

- Tiempo empleado: 30 minutos (+ X horas de investigación...).

domingo, 6 de noviembre de 2016

Reparar Polimetro Chino DT-830B

Hola, hoy os voy a enseñar cómo reparar un polímetro "de los chinos" (aunque sirve para cualquier polímetro que presente los mismo síntomas), cuya síntoma es que se enciende la pantalla pero no toma ninguna medida al conectarle las puntas.

En concreto he comprado el que venía de regalo con la revista (ya extinta) Todo Electrónica en su número 52, aquí el susodicho:

Si queréis comprarla (y no estáis en Madrid), aquí está el enlace a su web: https://www.todoelectronica.com/revista-todoelectronica-n�52-mult�metro-digital-dt830b-p-7232.html

1) Bien, primero como siempre, abrir el aparato para ver qué nos encontramos...

Como se puede apreciar, uno de los conectores donde van las puntas, está suelto. Con razón no funcionaba.

2) Después de quitar la pila, saco la placa del circuito completa para trabajar mejor:

3) Pongo el cilindro en su sitio y lo vuelvo a soldar por ambos lados de la placa:

4) En éste punto, conecté las puntas y comprobé su continuidad con otro polímetro. Y me dí cuenta que pese a que la nueva soldadura sí hacía continuidad correctamente...los otros dos conectores no, tienen una capa de estaño con muy mala pinta (no brilla), así que los desoldé y volví a solar también:

5) Ahora ya hacían continuidad los 3 conectores, ¡BIEEEEN! Pero al montar el circuito en su sitio y cerrar la caja, seguía sin medir nada. Vaya...después de investigar, descubrí que la placa al final, se levanta un poco y ésto hace que la punta de prueba no haga contacto con el cilindro último.

6) Para solucionarlo, se me ocurrió recortar el tope protector de plástico de la punta negra:

7) Y ahora ya sí entra completamente y hace buen contacto con el conector. Lo pruebo y vuelve a medir:

Trabajo terminado :)

Otro tema es la "fiabilidad" y "exactitud" del multímetro...la pila de la foto es de 9V y ya ves, dice que tiene 14,15V jajaja.

RESUMEN:

- Coste: 0€.

- Tiempo empleado: 2 horas (más que nada en localizar la avería).

miércoles, 3 de agosto de 2016

Reparar auriculares Sony

Hola, hoy vamos a ver cómo reparar unos auriculares Sony:

Es una avería común, de repente deja de escucharse el sonido por uno o ambos altavoces...lo normal es o bien que se haya partido el cable en algún punto o que éste se haya separado (desoldado) en uno de sus extremos (clavija o altavoces).

En éste caso, se había roto por la parte de la clavija. Los cables que suelen llevar los auriculares normalmente son muy finos y con una capa protectora que dificulta su soldadura, así que me decidí por cambiarlo todo: cables y clavija.

Vamos a verlo:

1) Hacerse con el material necesario, cable de audio (usado normalmente para conectar equipos de música a altavoces grandes) de la longitud que queramos que haya de los auriculars al conector x2 (uno para cada altavoz) y un conector jack stereo de 3,5mm.

2) Cortamos el cable a la mitad de su longitud, pelamos todos los extremos y los estañamos, uniendo los dos cables negros en uno de sus extremos (ambos son masa y deben ir juntos a la misma patilla del conector).

3) Desenroscamos la funda del conector jack y veréis que los 4 cables no caben por la funda entera, así que se corta la parte por donde no caben (más adelante lo apañaremos).

4) Pasamos los 4 (ahora 3) cables del extremo de donde hemos unido ambos negros por la parte más grande de la funda. Hay que meterla de forma que la parte por donde la hemos cortado quede más lejos de las puntas de los cables.

5) Soldamos el cable negro doble a la patilla más grande del conector (situada abajo).

6) Soldamos cada cable rojo a una de las patillas restantes del conector (de momento da igual el órden).

7) Acercamos la funda del conector al mismo y la enroscamos para presentarla. Se han quedado cables pelados a la vista...luego los solucionaremos.

8) Quitamos las esponjillas de los altavoces y veremos como 2 tornillos los sujetan al "chasis" de los auriculares.

9) Se quitan los dos tornillos y levantamos el altvavoz, dejándonos vía libre para trabajar.

10) Nos fijamos en los cables soldados al altavoz, uno tendrá color cobre y el otro no. El cobre es el - y el otro el +. Pintamos con un rotulador de CD o similar estas indicaciones en el altavoz así como si es el altavoz izquierdo o derecho para recordarlo luego...Desoldamos los cables de los altavoces y sacamos los cables fuera.

11) Este modelo de auriculares, lleva unos pasacables (en la foto el trozo de plástico blanco que sobresale un poco desde el chasis hacia el cable exterior) por donde van los cables. Como lleva unos cables muy finos...no cabran nuestros nuevos cables dobles, así que toca abrir un poco el hueco del pasacables a base de cutter.

Con que se parta un poco (a ser posible por la parte que queda dentro del auricular) es suficiente.

12) Ahora colocamos de nuevo los pasacables en su sitio y pasamos cada par de cables (negro/rojo) por cada uno de ellos. Aquí lo ideal es pasar los correspondientes al canal derecho por el auriculares derecho y los del izquierdo por el del altavoz izquierdo.

Para saber a qué canal corresponde cada cable, podemos consultar cualquier esquema de "pin out" de un conector jack stereo como éste:

En la foto, debemos fijarnos para éste caso en el de la izquierda que es un conector jack 3,5mm stereo. También podemos ayudarnos de aplicaciones para smartphone como ElectroDroid.

Como vemos, el canal izquierdo va en la parte final del conector, el canal derecho en la parte central y la parte común (o masa, tierra...) en la parte más grande.

Ahora con un polímetro en posición de continuidad, ponemos una punta en la parte del canal izquierdo de la clavija y la otra punta en el final de uno de los cables rojos. Repetimos la operación cambiando la última punta al otro cable rojo (sin quitar la primera del conector). Donde pite, ese cable rojo será del canal izquierdo y por lo tanto lo pasaremos por el pasacables del auricular izquierdo.

Hacemos lo mismo para el canal derecho (aunque ya sabremos que el cable rojo que queda será suyo).

13) Soldamos los cables a los altavoces: negro en el - y rojo en el + marcado anteriormente.

Ahora es un buen momento para comprobar si funcionan ambos altavoces. Los conectamos a una fuente de sonido y cruzamos los dedos...en mi caso hubo suerte, sonaban perfectamente ambos. Si alguno no sonara, habría que revisar las soldaduras hechas y en caso necesario rehacerlas.

Metemos cada altavoz en su hueco y los atornillamos.

14) Ahora aislamos los cables que soldamos al conector con cinta aislante (lo ideal sería ponerles funda termo retráctil para un trabajo más fino y reducir espacio).

15) Cortamos por la mitad a lo largo, la parte de la funda que habíamos cortado al principio porque no cabían los cables en ella.

16) Pasamos la funda cortada alrededor de los 4 cables.

Y ya estaría terminada la reparación. Han quedado con una estética totalmente distinta a la original, pero perfectamente funcional.

Les hemos dado una segunda vida, ya que por esta avería, el 90% de la gente los hubiera tirado a la basura y comprado otros nuevos (sobre 15-20€), generando más y más chatarra electrónica cada vez....

RESUMEN:

- Coste: 2,5€

- Tiempo empleado: 3 horas.

domingo, 27 de marzo de 2016

Poner interruptor a regleta

Buenas de nuevo, hoy vamos a ver cómo añadirle un interruptor a una regleta de enchufes que origianlmente no lo traiga:

La utilidad que le voy a dar va a ser poder encender más cómodamente el portátil y el monitor externo, ya que actualmente para encender el portátil tengo que andar poniéndole el cable de alimentación (porque si se lo dejo puesto se quedan las luces en stand by) y el monitor tiene roto el botón de encendido y está siempre encendido (con lo que aunque no lo use, se quedaría siempre el piloto encendido).

Usaremos las siguientes herramientas:

El interruptor lo he reciclado de la anterior regleta a la que se lo cambié, podéis verlo aquí: http://thurderon.blogspot.com.es/2015/10/hola-de-nuevo-el-otro-dia-se-estropeo.html que después de limpiarlo, quedó así: http://thurderon.blogspot.com.es/2015/12/limpiar-interruptor-regleta.html

Bien, empecemos. Lo primero, cortar el cable de la regleta a la altura que más o menos queramos poner el interruptor:

Como se ve en la foto, hay que pelar los 3 cables que lleva el cable gordo dentro:

Una vez pelados los cables, los estañamos:

Ahora, soldamos los cables al interruptor, ¡¡¡poniendo especial atención en los colores!!! Cada cable cortado hay que unirlo con el del mismo color del otro extremo. Destacar el amarillo/verde que es para la toma de tierra (para que no nos de posibles descargas el aparato que conectemos si éste tuviera un mal contacto), los otros 2 son por donde va la corriente.

Soldamos los cables por donde va la corriente (pueden ser azul y rojo o azul y gris según el fabricante) de una parte del cable gordo blanco, a un lado del interruptor:

Y soldamos los otros cables (pueden ser azul y rojo o azul y gris según el fabricante) a las patillas del otro extremo del interruptor, haciendo coincidir los colores (azul con azul y rojo con rojo (o gris con gris según el fabricante):

Ya podemos soldar los cables de tierra (amarillo/verde):

Llegamos a éste punto, ya debería funcionar el interruptor, vamos a probarlo antes de "cerrarlo":

Apagado:

Encendido:

Cargando el móvil (se puede apreciar el icono del rayito en la batería que indica que se está cargando):

Como la prueba ha sido exitosa, procedemos a proteger las conexiones frente a roces indeseados. Para ello, aplicamos una generosa capa de cola caliente con la pistola para tal fin a cada una de las soldaduras y luego otra a todo el conjunto: