Añadir freno a pista conexión Scalextric Compact

 Hola, hoy vamos a ver cómo podemos añadir freno a una pista de conexiones Scalextric Compact partiendo de una pista de conexiones Scalextric Original (negras Tecnitoys) pudiendo conectar tanto mandos SCX (de 2 ó 3 pines) como por bananas o jack con adaptadores, para conseguir algo así:

Nos harán falta:

- Una recta (en curva sería más complicado) Scalextric Compact.

- Una recta de conexiónes Scalextric Original (la negra con 3 pines por mando).

- Cables de 2 colores (yo elegí negro para los negativos y amarillo para los positivos).

- Soldador, estaño, pistola termoselladora y cola termofusible.

Para entender mejor "qué es el freno en slot", podéis echar un vistazo a mi anterior artículo sobre cómo añadir freno a un mando: https://thurderon.blogspot.com/2020/03/anadir-freno-mando-scalextricexin.html

Es importante indicar, que para tener freno, tienen que tenerlo tanto el mando como la pista de conexión. Si uno de las 2 cosas no lo tienen, no tendremos freno en pista 😞

1) Primero, hay que quitar la "caja de conexiones" de la pista Scalextric grande:

Comparación de ambas cajitas de conexión.

Interior de las 2 cajitas de conexión.

La conexión de los cables de la cajita de "2 pines" (original Scalextric Compact) es así:

Bien, ya tenemos todo, ahora consultamos el esquema para las cajas de conexiones y conectores de mandos de slot para saber dónde tiene que ir cada cable (sacadas del foro https://slotadictos.mforos.com/):

1) Siguiendo el esquema, comenzamos a soldar cables, no sin antes quitar todos los elementos que traía la cajita de Scalextric Original (condensadores, etc...) para en teoría evitar interferencias con aparatos electrónicos cercanos:

Explicaré un poco las conexiones: en ésta pista de 3 pines, la fuente de alimentación se puede conectar en 2 posiciones distintas, con el saliente que trae el conector para arriba o para abajo. 

    Según las chapitas que trae la caja y comparando con el esquema de caja de conexiones, veo que coindiden....poniendo la fuente de alimentación con el saliente hacia abajo. Es decir el + de la fuente iría al pin de abajo y el - de la fuente al pin de arriba.

    Dicho ésto, las conexiones deben ser:

1) El - de la fuente de alimentación debe ir conectado a los 2 pines de abajo de los mandos (rojo, que sería el freno) y a cada carril EN EL MISMO LADO.

2) El + de la fuente de alimentación debe ir conectado a los 2 pines centrales de los mandos (blanco/gris/amarillo, que sería el Máximo, gatillo a tope).

3) El pin superior de cada mando, hay que conectarlo con el otro lado de cada carril (donde no hayamos soldado el negativo antes).

Con ésto, nos quedaría la pista por debajo así, se puede apreciar como ambos cables van al mismo lado de cada carril (amarillos a la izquierda y negros a la derecha en éste caso):

Y ya estaría todo conectado listo par funcionar, pero claro se nos queda la cajita ahí "colgando":

Así que vamos a pegarla a la pista tal como venía la original, para ello hay que hacer hueco en el lateral de la pista:

Y ahora sí, la podemos poner pegada a la pista:

Se fija todo con silicona caliente (cola caliente, cola termofusible...) por arriba y por abajo para que no se muevan los cables:

Y ahora sí estaría casi terminada 👀

Veo que por debajo queda "fea", con todos los cables al aire...así que se me ocurrió taparlos usando la misma tapa de plástico de la pista 1/32, pero claro al tener que ponerla en una Compact (1/43) no cuadran las medidas ni los plásticos interiores, así que a retirar plásticos por todos lados para que quede a la medida y lisa:

Se presenta hasta que encaje bien cubriendo todo en la medida de lo posible y fijamos todo con la cola termofusible, ahora tiene un mejor aspecto por debajo también jejeje:

Pruebas de conexión:

Mando con conexión por bananas (con adaptador bananas-SCX):

Mando con conexión por jack (con adaptador jack-SCX):

Todo funcionando, así que listo ✌

Versión 2 (Mayo 2021): después de varias pruebas, comprobé que con ciertos coches de escala 1/32 daban con las ruedas en la "cajita de conexiones", así que se me ocurrió lo siguiente, separarla un par de cm y para tapar el hueco pegarle un trozo sobrante de pista Scalextric:

Así ya no se choca ningún coche con la cajita de conexiones y además el trocito de pista al tener "grip" es como si la rueda fuera por la pista jeje.

También quité la cola termofusible de la parte de abajo porque abultaba demasiado y quedaba la pista levantada y no encajaba bien con las demás. Por lo que pasé a pegar la tapa posterior con pegamento de modelismo que es más fino:

 

RESUMEN:

    - Coste: 

        - 1 pista recta Scalextric Compact (al gusto): 2-5€ ó 0€ si ya se tiene.

        - 1 pista de conexión Scalextric Original (1/32): 2-5€ ó 0€ si ya se tiene.

    - Tiempo empleado: 1 hora.

Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado, ya sabéis:

Visita mi blog en http://thurderon.blogspot.com
Si te ha gustado, suscríbete, comparte y sígueme en las redes sociales:
    Facebook, Twitter, Instagram
Si tienes alguna consulta, sugerencia, etc...escríbeme a:
    thurderon@gmail.com

 

Soporte Elevador TV

Hola, hoy vamos a ver cómo podemos elevar un poco la TV sobre el mueble de la misma, bien por comodidad (variar la altura de la pantalla respecto a la vista) o por funcionalidad como es mi caso: resulta que la barra de sonido tapaba el receptor infrarrojo de la TV y se hacía complicado el usar el mando de la misma...

Lo primero comprar un tablón de madera más o menos gordito (1,6cm o más) de las medidas que nos entren las patas del TV, para éste artículo con acabado en blanco de 80x 29,5x 1,6cm.

1) Se corta el tablero de las medidas que nos entren las patas del TV (como mínimo), para ello ponemos la TV encima por la parte de atrás del tablón y marcamos la silueta de las patas:

2) Presentamos las patas, poniendo una en cada "pata" de la TV para así reforzar la sujeción del tablón y evitar en lo posible (o prolongar) su combamiento:

 

3) Marcamos con un lápiz los agujeros donde irán los tornillos de las patas:

4) Por último, se atornillan las patas al tablón:

5) Como detalle final, por la parte que se cortó el tablón que quedaría color madera...opcionalmente se le puede "cantear" fácilmente con un rollo de canto preencolado que se coloca con las manos sin plancha ni nada.

Y listo, se pone la TV encima ya no queda tapado el sensor infrarrojo por la barra de sonido y además le da otro toque:

RESUMEN:

    - Coste: 

        - 1 tablón de madera (al gusto): 8€.

        - 4 patas (al gusto): 4€.

        - 1 rollo de "cantonera" del mismo color (y grosor) que el tablón: 3€ aproximadamente.

        - 16 tornillos para madera: céntimos (compramos bolsa con muchos).

    - Tiempo empleado: 20 minutos.

Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado, ya sabéis:

Visita mi blog en http://thurderon.blogspot.com
Si te ha gustado, suscríbete, comparte y sígueme en las redes sociales:
    Facebook, Twitter, Instagram
Si tienes alguna consulta, sugerencia, etc...escríbeme a:
    thurderon@gmail.com

 

Adaptar mando Scalextric/Exin a conexión tipo Jack

Hola, hoy vamos a ver cómo podemos añadirle "freno" a un mando de slot, en concreto a un modelo de los antiguos Scalextric en su época con Exin 

(realmente ya lo incorporan de serie, pero voy a cambiarle el cableado y ponerle un conector más usado tipo jack):

NOTA: esto del freno en los mandos EXIN me lo ha aclarado el compañero Dany del canal Slot143 https://t.me/akenatho

En la foto podemos ver el mando Exin que adaptamos a la nueva conexión Scalextric época Tecnitoys: https://thurderon.blogspot.com/2017/03/adaptar-mando-scalextric-exin.html

Materiales:

    - 1 mando Exin (aunque realmente el método usado sería aplicable a casi cualquier mando de tipo resistivo).
    - Conectores del tipo deseado: bananas, tipo Scalextric, jack 3,5 (Ninco)...
    - 3 cables de colores distintos (preferiblemente rojo, negro y blanco/gris/verde) o un cable con 3 cables dentro típicamente usados en los enchufes con tomas de tierra (como el de la imagen).

Antes de nada una pequeña introducción a qué es y cómo actúa el "freno" en el slot:

"Cuando soltamos el gatillo , la inercia del coche arrastra el motor, y éste se comporta como una dinamo generando corriente que se entrega a la pista a través de las trencillas.

    El dispositivo de frenado del mando lo que hace es provocar un cortocircuito entre los dos carriles. De esta manera a la dinamo (motor) le cuesta bastante seguir generando corriente y se para en mucho menos espacio del que necesitaría si no hubiera cortocircuito.
    Todo ésto funciona porque antes de entrar en acción los contactos del mando que hacen el cortocircuito ya se ha desconectado totalmente la alimentación de corriente proveniente de la fuente de alimentación. Si no se hiciera ésto, el chispazo."

(NOTA: explicación extraída del foro SlotAdictos: https://slotadictos.mforos.com/26469/9772914-como-funciona-el-freno-de-los-motores-y-de-los-mandos/

1) Lo primero como siempre, abrir el mando:

Aquí vemos "las tripas" de un mando de slot, que no es ni más ni menos que una resistencia (cilindro a la izquierda) sobre la cual se va deslizando una chapa metálica conectada al gatillo y que se mueve según se apriete el gatillo. Por último vemos que tiene 2 cables: uno conectado al extremo MAX de la resistencia (velocidad a tope) y el otro conectado al gatillo.

2) En éste punto decidí que mejor dejaba el anterior mando como conexión normal Scalextric y usaba otro para la modificación:

Éste lleva los cables originales de Exin que iban conectados a la fuente de alimentación y a la pista.

3) Como es un mando que llevaba años parado...aprovecho para demontar todas las piezas y darles un limpiado según corresponda (piezas plásticas con agua y jabón, resistencia y contactos pequeño lijado):

Se puede aprecias cómo brillan la resistencia y el muelle tras el lijado. 

4) Volvemos a montar los componentes en su sitio:

Qué gusto las cosas limpitas jejeje.

5) Ahora pasamos a la parte del cable, lo pelamos por ambos extremos así como los 3 cables interiores:

Por un extremos hay que pelar la funda exterior (en caso de usar un cable con cables dentro) unos 15cm para que podamos acomodar perfectamente luego los 3 cables dentro del mando.

Los cables que irán dentro del mando habrá que estañarlos.

6) Pongo una comparativa entre un mando Exin no modificado (izquierda) y el que estamos modificando:

Hay que soldar (o en el caso de los que van a los extremos de la resistencia sólo apretarlos debajo de los tornillos) de la siguiente forma:
    - Cable rojo: éste es el freno, al extremo derecho de la resistencia (MIN).
    - Cable negro (azul en mi caso): éste es el cursor, al gatillo.
    - Cable blanco (amarillo/verde en mi caso): éste es el voltaje +, al extremo izquierdo de la resistencia (MAX).

7) Cerramos el mando poniendo bien los 3 cables siguiendo los huecos que tiene por dentro la carcasa para ello. Sino caben los cable por el agujero de salida, lo agrandamos un poco:

8) Sólo falta añadir en el otro extremo de los cables el tipo de conector deseado. Yo he optado por tipo Scalextric/Tecnitoys:

En las pistas de conexiones Tecnitoys, los conectores van como sigue. De arriba abajo serían:

    - Gatillo (negro, azul en mi caso).
    - Voltaje + (blanco/gris/verde, amarillo-verde en mi caso).
    - Freno (rojo).

9) Ya estaría todo montado...ahora lo conectamos todo y ¡a probarlo!

10) Prueba quitando el cable del freno (rojo):

11) Prueba poniendo el cable del freno (rojo):

Notas:
    - Puede ser que el gatillo no retorne completamente a su posición tanto inicial como final, provocando que se quede el coche "en ralentí" (no vuelve el gatillo al MIN) o que después de estar a tope se pare (se pasa el gatillo del MAX). En éstos casos revisar el muelle del gatillo, puede ser que esté flojo y haya que cambiarlo. También puede ser que no esté bien apretado el tornillo que sujeta carcasa con gatillo.

RESUMEN:

    - Coste: 

        - Si se quiere poner conexión por bananas: 3 banadas de colores distintos (preferiblemente roja, negra y blanca/gris/verde) de 4-6€ (según tienda). Yo tenía por casa.

        - Si se quiere poner conexión a pistas Scalextric: una regleta de empalmes unos 0,50€ (sólo usaremos 3, el resto para otros proyectos). Yo tenía por casa.

        - 3 cables de colores distintos (preferiblemente rojo, negro y blanco/gris/verde) o un cable con 3 cables dentro típicamente usados en los enchufes con tomas de tierra: céntimos o reciclado de cualquier aparato estropeado.

    - Tiempo empleado: 1 hora.

Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado, ya sabéis:

Visita mi blog en http://thurderon.blogspot.com
Si te ha gustado, suscríbete, comparte y sígueme en las redes sociales:
    Facebook, Twitter, Instagram
Si tienes alguna consulta, sugerencia, etc...escríbeme a:
    thurderon@gmail.com

Adaptador Mandos Ninco (jack) a conexión Bananas

Hola, hoy vamos a ver cómo hacer un adaptador para poder conectar los mandos Ninco (con conector jack) a los conectores tipo DS (usados más profesionalmente en clubes y demás).

Nos hará falta los siguiente:

- Un mando Ninco para probar.
- Un conector jack 3.5 hembra (yo lo saqué de un viejo alargador que no iba bien el audio).
- 3 conectores banana macho de distintos colores (lo ideal serían negro, rojo y gris pero yo tenía los de la foto en el cajón jejeje).
- 3 trozos de cables de distintos colores (a ser posible de los mismos que las bananas).
- Para mejores acabados: funda termoretráctil de distintos diámetros.

Primero nos hacemos un esquemita con las conexiones:

NOTA: aquí confundí la patilla de masa (GND) con la del canal izquierdo, van al revés:

- Patilla GND: cable amarillo (tope del mando).
- Patilla canal Izquierdo: cable rojo (freno del mando).
- Patilla canal Derecho: cable negro (cursor del mando).

Empezamos...

1) Pelamos los trozos de cable y sacamos los conectores de las bananas y el conecjor jack de su funda de plástico (al vernir ya hecho el cable, hay que ir cortando con un cutter hasta conseguir abrirla y sacar el conector en sí):

2) Atornillar un extremo de los cables a cada una de las bananas:

3) Soldar el otro extremo de los cables a su punto correspondiente del conector Jack:

4) Ahora conectamos el mando Ninco al conector Jack y las bananas a los conectores hembra (en mi caso de otro adaptador bananas-Scalextric):

5) Ya estamos en disposición de probar todo el conjunto:

Pruebas:

6) Una vez comprobado que todo funciona bien, rematamos los cables con sus fundas termoretractiles y al conector jack le ponemos la propia funda de plástico que cortamos al principio:

Terminado

A tener en cuenta:

- Si al probarlo la tensión en pista es siempre la máxima (como si estuviera pulsado el gatillo al máximo) es que no están bien conectados los cables (el tope "amarillo" debe ir a la masa del jack y el "negro" que es el cursor al canal derecho).
- Meter las fundas termoretráctiles y los protectores de las bananas, antes de fijar los cables a los conectores).

RESUMEN:

    - Coste: 

        - Conectores bananas: reciclados (4-5€).

        - Conector jack 3.5 hembra: reciclado (menos de 1€ en tienda).

        - Cables: céntimos (en mi caso reciclados del cajón).

    - Tiempo empleado: media horita jejeje.

Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado, ya sabéis:

Visita mi blog en http://thurderon.blogspot.com
Si te ha gustado, suscríbete, comparte y sígueme en las redes sociales:
    Facebook, Twitter, Instagram
Si tienes alguna consulta, sugerencia, etc...escríbeme a:
    thurderon@gmail.com